Инструкция по ремонту ходовой части

Как мы работаем

Запись производится как по телефону так и на сайте компании, на удобное для клиента время.

Перечень работ определяется с мастером консультантом после проведения комплексной диагностики.

Проведение работы

В назначенное время клиент передает мастеру консультанту автомобиль, после чего в комфортной зоне ожидания наблюдает за процессом выполнения ремонтных работ с помощью системы видеонаблюдения.

Зона ожидания оборудована удобными диванами и вендинговыми аппаратами и телевизором.

Получение исправного автомобиля

По окончанию работ автомобиль передается клиенту с полным комплектом документов и дополнительными рекомендациями по обслуживанию автомобиля.

Источник

Устройство передней подвески

Передняя подвеска независимая, с телескопическими поворотными стойками, поперечными рычагами, продольными растяжками рычагов и стабилизатором поперечной устойчивости.

Передняя подвеска:

1 – поперечина; 2 – кронштейн поперечины; 3 – регулировочные шайбы переднего конца растяжки; 4 – продольная растяжка; 5 – телескопическая стойка; 6 – поворотный кулак; 7 – регулировочные шайбы заднего конца растяжки; 8 – шаровая опора; 9 – поперечный рычаг; 10 – стойка стабилизатора; 11 – резинометаллический шарнир; 12 – кронштейн кузова автомобиля; 13 – штанга стабилизатора; 14 – скоба подушки штанги

Стойка подвески состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор, цилиндрической пружины и верхней опоры стойки. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейн для крепления поворотного кулака, поворотный рычаг и нижняя опорная чашка пружины.

Цилиндрическая пружина своим нижним витком упирается на нижнюю опорную чашку, а верхним на верхнюю опорную чашку, закрепленную на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Корпус опоры крепится к кузову автомобиля тремя шпильками с гайками. Подшипник позволяет штоку амортизатора поворачиваться в опоре при повороте стойки, а резиновый буфер препятствует передаче вибраций на корпус автомобиля.

Шток амортизатора защищен от грязи и пыли гофрированным кожухом. При пробое подвески ход штока ограничен буфером хода сжатия.

Поворотный рычаг стойки соединяется с рулевой тягой через шаровой палец. Изменение длины тяги при помощи ее резьбовой вставки позволяет регулировать схождение передних колес.

1 – наконечник рулевой тяги 2 – резьбовая вставка; 3 – рулевая тяга; 4 – телескопическая стойка; 5 – поворотный рычаг

Поворотный кулак крепится к кронштейну стойки двумя болтами с гайками. Верхнее отверстие кронштейна выполнено овальным, а установленный в него болт имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При повороте верхнего болта поворотный кулак перемещается по радиусу на необходимое расстояние, используя нижний болт как ось вращения. Благодаря этому изменяется угол между стойкой и кулаком, что в свою очередь позволяет регулировать развал переднего колеса.

1 – кронштейн крепления поворотного кулака; 2 – корпус стойки; 3 – верхний (эксцентриковый) болт крепления поворотного кулака; 4 – нижний болт крепления поворотного кулака; 5 – поворотный кулак

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован двумя стопорными кольцами двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Снизу поворотный кулак соединен с поперечным рычагом подвески при помощи шаровой опоры. От перемещения поперечный рычаг удерживается растяжкой, которая своим задним концом крепится через резинометаллический шарнир к рычагу, а передним – через подушку к поперечине. Изменяя количество шайб в переднем и заднем креплении растяжки можно изменять положение рычага, регулируя тем самым угол продольного наклона оси поворота.

1 – задний конец продольной растяжки; 2 – регулировочные шайбы; 3 – упорная шайба; 4 – резинометаллический шарнир; 5 – поперечный рычаг подвески

Концы стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек соединены с поперечными рычагами передней подвески автомобиля. Центральная часть стабилизатора закреплена через резиновые подушки на кузове. Движение одного из рычагов через стабилизатор передается на второй. Это позволяет частично синхронизировать работу обеих сторон подвески и тем самым уменьшить раскачивание автомобиля на неровной дороге и крены в поворотах.

Диагностика и замена подшипников ступиц

Это важный элемент, выполняющий функцию вращения колес. От большого пробега или неправильной эксплуатации, этот узел может выйти из строя. Замена подшипника ступицы обязательная процедура, игнорирование поломки может привести к серьезной аварии.

Признаки неисправности подшипников ступицы:

1. Хруст во время движения. Это первый симптом, в салоне он хорошо слышится, в таком случае уже надо ехать на СТО.
2. Наличие вибрации в руль и на кузов автомобиля. Это говорит о сильном износе подшипника, с заменой в таком случае тянуть нельзя.
3. Машину тянет в сторону. Симптомы схожи как при неправильном развал-схождении.

Диагностировать износ подшипников ступицы не сложно, сперва идет гул в районе колеса, причем он увеличивается по мере набора скорости. После долгого гула может появится хруст.

Замена подшипника ступицы технически сложное мероприятие, требующее наличие опыта, профессионализма и специального инструмента. Неправильный монтаж или демонтаж может привести к серьезным неисправностям.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

• Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
• Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
• Кожух амортизатора;
• Буфер нагрузки хода сжатия;
• Крышка кожуха;
• Шайба опоры;
• Амортподушка;
• Распорная втулка;
• Цельная пружина;
• Амортизатор;
• Балочный рычаг;
• Прокладка для изоляции;
• Элемент соединения рычагов;
• Фланец;
• Кронштейн для стойки;
• Рычажная втулка.

Разборка и замена

Полностью разбирать заднюю подвеску на ВАЗ 2114 необходимо в тех случаях, если вы хотите выполнить полноценную смазку элементов, либо заменить некоторые их них.

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

1. Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
2. В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
3. Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
4. Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
5. На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
6. После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
7. Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Статья в тему: Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками

Схема стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ-2112

Стабилизатор – деталь важная, но можно ездить без неё. Отсутствие стабилизатора не является поводом для снятия авто с эксплуатации.

Штанга стабилизатора и тяги

Узел состоит из штанги и двух тяг. Артикулы:

1. 2110-2906050 – тяга или стойка;
2. 2110-2906010 – узел в сборе;
3. 10516870 – пружинистая шайба;
4. 2110-2906040 – подушка;
5. 10519601 – шайба;
6. 2108-2906042 – кронштейн;
7. 2110-2906016 – штанга;
8. 2110-2906078 – верхняя втулка тяги;
9. 15971321 – винт М10;
10. 12164711 – гайка M10;
11. 16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
12. 2108-2906079 – нижняя втулка тяги.

Чтобы избавиться от стабилизатора, удаляют детали, приведённые в списке.

Chevrolet Malibu (самый надежный автомобиль среднего размера)

• Общий рейтинг:  5 из 5
• Общая производительность и расчетный рейтинг:  2 из 5

Некоторые могут не согласиться с этой позицией в рейтинге. Ведь не секрет, что все автомобили Chevrolet не отличались никогда каким-то особым качеством и надежностью. Тем не менее, вопреки сложившемуся мнению, эта машина все-таки очутилась в верхнем эшелоне надежных трехлетних автомобилей. Надеемся, что и другие модели в скором времени подтянутся к этому седану. 

Да, конечно, можно подумать, что рейтинг предвзятый. Ведь Jd Power – американская компания и, теоретически, может искусственно повышать в рейтинге свои народные марки. Но не верьте в теорию заговора. На самом деле рейтинг Jd Power не раз доказывал всему миру, что его результаты непредвзяты и точны. Тем более если посмотреть на рейтинг последних лет, то вы увидите, как компания Jd Power относилась к автомобилю Chevrolet Malibu. Дело в том, что уже долгие годы эта модель получала не очень восторженные отзывы потребителей за частые проблемы. В итоге эта машина не входила в ТОП надежных и качественных. В этом же году все изменилось. Это на самом деле триумфальное возвращение компании Шевроле в армию автомобильных марок, производящих самые надежные автомобили в мире. Надеемся, что американский бренд выпускал надежные Chevrolet Malibu не только в 2015 году. Также хочется верить, что в будущем в этом списке появится больше автомобилей этой марки. Пора бы. 

Замена подвески

Подвеска, как передняя, так и задняя, — один из наиболее значимых и загруженных узлов ходовой части. Она должна обеспечивать максимально надежный контакт колес с дорогой, от нее зависят комфорт и безопасность во время движения. На переднюю подвеску ложатся большие нагрузки при эксплуатации, поэтому приходится чаще делать ремонт и замену передней подвески, чем задней.

Замена подвески производится в следующих случаях: повреждения после ДТП или сильного износа элементов, когда проще и дешевле заменить подвеску в сборе, либо при тюнинге автомобиля. В любом случае, решение о замене подвески должно приниматься только после диагностики в автосервисе. Обслуживание подвески включает в себя ремонт и замену отдельных ее элементов, таких как амортизаторы, пружины и стойки амортизаторов, шаровые опоры, ШРУСы, рычаги подвески, тормозные диски, подшипники ступицы, сайлентблоки, стабилизаторы, поворотные кулаки и др.

Стоимость замены подвески в Санкт-Петербурге:

Варианты замены	Стоимость
Замена передней подвески	от 6500 руб.
Замена задней подвески	от 8000 руб.

Часто решение о замене подвески целиком принимается при усталостном износе опорных частей подвески: штанги устойчивости, полки рычагов и др. Признаки неисправности подвески сходны с признаками неисправности отдельных ее элементов. Основной признак поломки подвески – нехарактерные стуки и скрипы в ней. Также автомобиль будет уводить в сторону при движении по прямой, появится сильный неравномерный износ покрышек.

Еще одним из признаков будут биение колеса и сложности в регулировке развал-схождения колес. Диагностика подвески включает в себя обследование основных ее узлов, перечисленных выше. Решение о замене проблемной подвески принимается по результатам этой диагностики. Стоимость замены зависит от объемов работ.

Важно следить за состоянием как элементов подвески, так и за всей подвеской в целом. Поломка подвески и несвоевременная ее замена приведут либо к невозможности ею пользоваться, либо к потере управления во время движения и ДТП

Важно не только следить за состоянием подвески, но обращаться в проверенные сертифицированные автосервисы для ее обслуживания и ремонта. Наши автосервисы Санкт-Петербурга имеют все необходимые сертификаты на оказание услуг и дают гарантии на все виды работ

После замены подвески необходимо проверить развал-схождение колес.

Источник

Ремонт ходовки

Устройство ходовой часто дает сбой, поэтому ремонт важно и нужно производить своевременно, иначе есть риск попадания в критическую ситуацию на дороге. По заключению диагностов становится видно какие части ходовой пора отремонтировать или заменить. Самые распространенные сегменты работы по ремонту ходовой это:

Самые распространенные сегменты работы по ремонту ходовой это:

• Передняя подвеска;
• Задняя подвеска;
• Необходимость замены стойки, пружины или амортизатора

Могут потребоваться замены следующих узлов устройства ходовой:

• Сайлентблок;
• Шаровая опора;
• Рулевой наконечник;
• Рулевая рейка;
• Рулевой механизм;
• Ступичный подшипник;
• Граната.

Очень важно приобретать оригинальные запчасти на ваш авто иначе ремонт может стать для автовладельца сущим кошмаром, а трата денег — бесполезной. Приобретая некачественную или неподходящую деталь на устройство можно получить кота в мешке. Деталь может не подойти, может работать не так как нужно или выйти из строя очень рано, не отслужив своего срока

Деталь может не подойти, может работать не так как нужно или выйти из строя очень рано, не отслужив своего срока.

Не стоит экономить на диагностике и ремонте — исправный автомобиль залог вашей безопасности на дороге.

Ремонт передней подвески

Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

При ремонте подвески амортизаторы меняются попарно

Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

Как проверить состояние ходовой части автомобиля. Самостоятельная диагностика ходовой части

Как правило, проверка ходовой части проводится лишь при покупке подержанного автомобиля, в то время, как такая диагностика должна выполняться регулярно.

Внешний осмотр

В силу того, что в процессе эксплуатации ходовая часть автомобиля взаимодействует со многими смежными системами и механизмами, проводить ее диагностику необходимо в комплексе с осмотром рулевой и тормозной систем.

Подняв автомобиль с помощью подъемника, заехав на эстакаду, смотровую яму или, в крайнем случае, приподняв его домкратом, следует внимательно рассмотреть детали подвески на наличие на них трещин, сколов и следов коррозии.

Потертости и мелкие царапины – тоже повод насторожиться, поскольку они молчаливо свидетельствуют о совершенных наездах на дорожные препятствия, следствием которых могут быть малозаметные деформации и повреждения узлов.

Осмотрите амортизаторы, присмотревшись, нет ли на них следов подтекающего масла? Заодно убедитесь в целостности их пыльников и отбойников. В переднеприпроводном автомобиле обязательно проверьте целостность, герметичность чехлов шарниров полуосей и наличие в них смазки, сжав их пальцами рук.

Не забудьте проверить состояние тормозных шлангов, уделив особое внимание местам их крепления к цилиндрам тормозной системы. Пыльники цилиндров и направляющих суппортов также подлежат обязательному осмотру

Если возможности поднять машину нет, состояние передних стоек можно оценить, поочередно поворачивая до упора влево и вправо передние колеса.

Проверка люфта колес и рулевого управления

У автомобиля с подвешенными передними колесами необходимо проверить величину свободного хода руля без реакции на него колес. Плавно пошатывая руль влево-вправо, следует определить крайние положения руля при которых передние колеса еще не начинают менять свое положение. У большинства моделей машин значение люфта не должно превышать 50 или расстояния в 15 мм по внешней дуге рулевого колеса.

После этого нужно проверить люфт передних колес. Заблокировав руль, необходимо попытаться раскачать колесо, взявшись за него руками сначала сверху и снизу, а затем – справа и слева. Наличие люфта колеса в горизонтальной плоскости может свидетельствовать о неисправностях в рулевой системе, если же колесо имеет ощутимый люфт в вертикальной плоскости, с большой долей вероятности можно утверждать об изношенности элементов подвески.

Не забывайте о том, что люфт в колесе может быть также следствием износа его ступичного подшипника. Проверяя люфт колес, обследуйте заодно колесные диски на предмет вмятин и трещин.

Проверка ходовой части в движении

Запустив двигатель и начав движение, нужно отпустить руль на ровном прямолинейном участке дороги. Если автомобиль начинает при этом уводить в сторону, это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или, что печальнее — кузова. Такая же картина наблюдается и в случае неправильно отрегулированного развала-схождения колес или при значительной разнице в давлении воздуха в шинах.

Если при резком торможении передняя часть автомобиля ощутимо проваливается вниз, а при энергичном разгоне проседает задняя часть машины, следует обратить пристальное внимание на амортизаторы, скорее всего, они изношены и не справляются со своей основной задачей – стабилизацией положения кузова. Остановившись и выйдя из автомобиля, резко надавить на крыло и отпустите его

Исправный амортизатор «позволит» кузову качнуться вверх, затем немного вниз и совсем чуть-чуть вверх. После этого никаких раскачиваний наблюдаться не должно.

Знайте — автомобиль с изношенными амортизаторами даже на пологих поворотах будет неумолимо крениться и сбиваться с траектории, неуверенно держа дорогу.

Наличие хруста при начале движения с максимально вывернутыми колесами безошибочно укажет на необходимость замены порядком поизносившихся ШРУСов.

Завершающий этап проверки – езда по неровной дороге. Выключив музыку и попросив спутников соблюдать тишину, внимательно прислушайтесь к звукам, которые может издавать передняя подвеска при движении по ямам и ухабам. Чаще всего стуки в передней части автомобиля издают изношенные втулки стабилизаторов и амортизаторов или требующие замены шарниры подвески.

Вибрации рулевого колеса при езде по не самому лучшему дорожному покрытию могут быть следствием гнутых колесных дисков.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

2 Ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески включает в себя проверку ее технического состояния, разборку, замену или ремонт деталей, сборку и регулировку углов установки передних колес. Ремонт деталей подвески включает обычно ремонт амортизаторной стойки или амортизатора, а также перепрессовку сайлент-блоков рычагов подвески.

Проверка технического состояния передней подвески производится как при появлении признаков ее неисправности, так и в профилактических целях (обычно при очередном техническом обслуживании автомобиля), поскольку исправность подвески непосредственно связана с безопасностью движения.

Проверка состояния передней подвески состоит в осмотре ее элементов для обнаружения их повреждений (деформаций, трещин, износов), в проверке и подтяжке креплений ее элементов, в проверке состояния шаровых шарниров и верхних опор телескопических амортизаториых стоек, в проверке осадки пружин, в проверке амортизаторов или амортизаторных стоек, а также в проверке углов установки колес.

Осмотр подвески производится снизу автомобиля, для чего удобнее всего вывесить его на подъемнике или установить на канаву с подъемником. При осмотре проверяется отсутствие повреждений элементов подвески и износ упругих элементов — резиновых буферов, втулок, резинометаллических шарниров (сайлент-блоков), а также подтекание жидкости из амортизаторных стоек и амортизаторов. При наличии деформаций и трещин на рычагах и других элементах подвески, повреждении защитных чехлов шаровых шарниров, а также повышенном износе упругих элементов, они подлежат замене. Износ резинометаллических шарниров определяется по их проседанию и выпучиванию из них резины. При осмотре одновременно производится проверка креплений элементов подвески путем их подтяжки.

Проверка шаровых шарниров рычагов передних подвесок производится по люфтам в шарнирах при покачивании вывешенного колеса в вертикальной плоскости. На переднеприводных автомобилях (кроме ЗАЗ-1102) люфт контролируется по изменению расстояния б (см. рис. 110) между нижним рычагом 22 и защитным кожухом 19 тормозного диска при вывешенном и снятом со ступицы колесе.

Если расстояние б при покачивании подвески меняется более чем на 0,5 мм на автомобилях A3ЛK-2141 и -21412 или 0,8 на автомобиле ВАЗ-2109, шарнир заменяют. Люфт в шаровом шарнире передней подвески на автомобиле ЗАЗ-1102 проверяют снизу автомобиля качанием рычага подвески в вертикальном направлении.

На автомобиле ВАЗ-2105 для проверки износа верхнего шарового шарнира подвески переднего колеса необходимо разгрузить колесо, подставив под нижний шаровой шарнир подставку. Износ верхнего шарового шарнира определяется покачиванием колеса в вертикальной плоскости, при этом зазор в шарнире не должен превышать 0,8 мм. Для проверки износа нижнего шарового шарнира 2 (рис. 260) следует при снятом колесе установить ступицу 1 на опору 4, отвернуть коническую пробку шарнира и замерить глубиномером штангенциркуля 3 расстояние h. Если h > 11,3 мм, а также при наличии трещин на корпусе и грязи в смазке шарнир следует заменить. Для снятия шарового шарнира нужно отвернуть резьбовые соединения его с рычагом подвески и поворотным кулаком или поворотной стойкой и выбить его легкими ударами молотка по концу шарового пальца.

Рис. 260. Проверка нижнего шарового шарнира автомобиля ВАЗ-2105:

1 — ступица колеса; 2 — нижний рычаг; 3 — нижний шаровой шарнир; 4 — штангенциркуль; 5 — деревянная колодка

Проверка динамической балансировки колес

У легковых автомобилей необходимо периодически проверять динамическую балансировку колес.

При контроле технического состояния шин их осматривают, проверяют давление воздуха, подкачивают шины, удаляют острые предметы, застрявшие в протекторе (стекло, гвозди и т.п.), проверяют зазор между сдвоенными шинами (20—30 мм для шин малого размера и 40—50 мм — большого размера), проверяют состояние вентиля и обода колеса (наличие вмятин, заусенцев и коррозии). Выпуск на линию автомобилей, у которых давление воздуха в шинах не соответствует норме, не допускается.

Для измерения давления воздуха в шинах применяют манометры поршневого или пружинного типа. Манометр поршневого типа прижимают наконечником 1 к вентилю камеры, утапливая золотник. Из камеры воздух поступает по каналу наконечника под поршень 2 и перемещает его, сжимая тарированную пружину 3. Вместе с поршнем перемещается латунный цилиндрический окрашенный в красный цвет экран 4, скользящий по направляющей трубке 5. При отнятии манометра от вентиля поршень под действием пружины 3 возвратится в исходное положение, а экран останется на месте.

В верхней части корпуса манометра имеется окно, закрытое прозрачным целлулоидом, на котором нанесена шкала делений 6. По кромке экрана 4 и шкале 6 определяют давление воздуха в шине. Точность показаний манометра — в пределах цены одного деления шкалы (0,1 или 0,2 кГ/см2).

Поршневые манометры применяют преимущественно в дорожных условиях. Для контроля давления воздуха в шинах в гаражах применяют наконечники с манометром для воздухораздаточного шланга от компрессора или воздушной магистрали. Схема наконечника с манометром пружинного типа приведена на рисунке.

При отпущенной кнопке (положение I) клапан 4 под давлением воздуха, поступающего через штуцер 7 из шланга, соединенного с шиной, а клапан 9 под действием пружины 10 и давления воздуха, поступающего через штуцер 11 из магистрали, прижимаются соответственно к седлам 3 и 8. Манометр 5 в этом случае показывает давление воздуха в шине. При нажатии кнопки 1 (положение II) до отказа воздух из воздушной магистрали поступает к шине.

При неполном нажатии кнопки 1 (положение III) клапан 9 прижмется к седлу 8, а клапан 4 будет находиться при этом в промежуточном положении. В этом положении воздух из шины может выходить наружу и давление воздуха в ней будет снижаться до момента, пока кнопка не займет своего крайнего положения (I). Это дает возможность установить требуемое давление воздуха в шине.

Сжатый воздух для накачивания шин получают из компрессорных установок, а для раздачи воздуха применяют воздухораздаточные колонки.

Воздухораздаточная колонка представляет собой устройство, состоящее из механизма (регулятора давления) контролирующего давление воздуха, до которого должна быть накачана шина, и шланга, автоматически отключающего подачу сжатого воздуха; иногда колонка имеет механизм для автоматического сматывания длинного шланга на барабан.

Автоматические регуляторы давления по принципу действия можно подразделить на пневмомеханические и электромеханические.

В качестве задающего и регулировочного устройства в регуляторах первого типа служат воздушный манометр и пружина, уравновешивающая давление воздуха, и второго типа — электроконтактный манометр. Исполнительным устройством в пневмомеханических регуляторах служит отсечный плоский или шариковый клапан, а в электромеханических — соленоидный электромагнитный клапан. Принципиальная схема регулятора первого типа показана на рисунке. Регулятор давления воздуха устанавливают в требуемое положение поворотом маховичка 1, который сжимает пружину 3; пружина 3 через толкатель 2 давит на диафрагму 4 и далее на клапан 5, который в этом случае будет находиться в открытом состоянии и пропускать воздух из воздушной магистрали в полость под диафрагму.

Поворачивая маховичок 1 при закрытом кране 6, изменяют величину открытия клапана 5 (дросселируя давление воздуха) до тех пор, пока на манометре 7 не установится требуемая величина давления воздуха. После этого открывают кран 6 и сообщают колонку с вентилем накачиваемой шины. Как только в шине будет достигнуто установленное по манометру давление воздуха, под диафрагмой регулятора возникнет избыточное давление, неуравновешиваемое пружиной; при этом диафрагма, прогибаясь вверх, сожмет пружину и освободит клапан 5, который перекроет подачу воздуха из магистрали.

Важность процедуры

Учитывая тот факт, что ходовка – это, по сути, одна из основных частей авто, стоит понимать, что её поломка чревата выходом из строя всего транспортного средства. Уже по этой причине стоит следить за техническим состоянием машины. При малейших отклонениях от нормы обращайтесь в СТО. Интересно, что обычно наблюдается закономерность: стоит проигнорировать один симптом или мелкую неполадку, как за ней последуют новые проблемы и более серьёзные поломки. При небрежной эксплуатации и халатном отношении может случиться комплекс неприятностей, на сленге водителей это называется «посыпалась ходовка».

Нельзя игнорировать и аспект безопасности. Исправная ходовая часть – как раз тот фактор, что обуславливает точность реакции авто на управление. Это, в свою очередь, является залогом безопасности водителя и пассажиров.

Важно: уберечь машину от серьёзных поломок – в силах самого владельца. Аккуратная езда, регулярные техосмотры и диагностика при замене масла, своевременная реакция на небольшие отклонения в работе узла – всё это поможет избежать серьёзных поломок и аварийных ситуаций

Диагностика подвески

Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.

Для осмотра и ремонта подвески необходимо обеспечить к ней доступ

Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:

• степень нагрева при нагрузке;
• реакцию автомобиля на раскачивание;
• его поведение в процессе движения.

При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:

• сайлент-блоки – элементы с наименее продолжительным сроком службы, часто нуждающиеся в замене;
• поворотный кулак – долговечная деталь, но аварийные ситуации могут привести к ее повреждению;
• шаровые опоры быстро изнашиваются и часто ломаются вследствие значительной нагрузки;
• ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) крайне чувствителен к загрязнениям вследствие повреждения пыльника (разрыв, трещина). Осмотр шарнира и шаровых производится при предварительно разгруженной подвеске;
• во внимательном осмотре нуждаются все крепления, от состояния которых зависит работа остальных деталей.

ШРУС с пыльником

Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.

Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.

Штанги стабилизаторов визуально и на ощупь проверяются на прямолинейность, отсутствие деформаций, также исследуется состояние их креплений и резиновых подушек. Концы штанги должны располагаться в одной плоскости, а еще нужно измерить расстояние между центрами проушин и сравнить с нормальным показателем.

При осмотре рычага выявляются его возможные деформации и оценивается степень износа втулок. Все резиновые уплотнители осматриваются на предмет трещин, разрывов и других механических повреждений.

Задняя подвеска состоит из меньшего числа деталей, поэтому ее диагностика проще. По аналогии с передней подвеской проверяются амортизаторы и резиновые уплотнители. Также необходимо осмотреть и ощупать рычажный стабилизатор (реактивную тягу) – оценивается состояние сварных швов в трубчатых тягах, целостность резиновых втулок, наличие/отсутствие деформации данной детали. Если нарушено нормальное расположение задних колес, следует проверить на целостность балку.

5) Спустило колесо

Многие водители думают, что колесо может спустить воздух в результате прокола. Да, это так. Но это не самая распространенная причина потери давления шиной.

В первую очередь нужно понимать, что вызвало прокол: старые шины или обычное стечение обстоятельств, которое привело к тому, что вы наехали на саморез. Наиболее частой причиной является грыжа на колесе, а также обычный естественный износ протектора. К сожалению, чем старее шины, тем больше состав резины в них теряет свои физические и химические свойства. Вот почему проколоть старую резину более вероятно, чем новую.

Так что если не хотите получать головную боль в виде частых проколов, лучше тогда вовремя меняйте старую резину на новую. Продлите срок службы шин. Для этого нужно время от времени менять колеса местами, чтобы обеспечить резине равномерный износ. Некоторые эксперты советуют делать это при каждой замене масла в двигателе. То есть через каждые 8000-15 000 км.